その話は、以下の二話に書いた。
◆Ramblin’ Jack Jacket ～ 転がり続けるためのジャケットができあがった
https://blog-hotta.wild1.co.jp/?p=4958
◆「手仕事日本」と呼びたくなる柿渋染め体験
https://blog-hotta.wild1.co.jp/?p=4991
興味のある人は、読んでみてください。

このジャケット作りの数年前（2010年あたり）からはじまった僕の柿渋熱は、いまだ冷めず続いている。
熱しやすく冷めやすい僕としては、異例の事態だ。
で、今でもことあるごとに柿渋で染めたり塗装したり、の日々だ。

柿渋は、防水、防菌、防腐効果、それに耐久力強化といった特性をもっている。
古くから、酒袋、漆器、布、木、竹、紙、型紙、漁網、釣り糸、ロープ、家具、建築材、船、傘、うちわなどなど、多くの人に愛され、広く使われてきた素材なのだ。

ヒノキで作った宝箱。柿渋を３回塗り重ねることで、思った通りの色に。

昨年には、棚と宝箱を作ったので、柿渋で塗って仕上げた。
３回の重ね塗りで、思い通りの色に。
そういえばネジの部分が黒ずんだ。金属との化学反応で黒ずんだようだ。
これで学んだのは、鉄分を加えることで黒っぽい柿渋塗装ができるぞ、ということだ。

フェルトの切れ端やバッグなど、手当たり次第の柿渋染めの日々である。

また、古い麻のジャケットとコットンのサコッシュ（ショルダーバッグ）。
どちらも、長く使ってきたので汚れがある。
ジャケットは、胸に小さなトマトソースの染み。バッグは、コーヒーをこぼしてしまい、がっつりと汚れていた。
この二つを柿渋で染めることで、染みがまったく目立たなくなったのだ。

ボブ・ディランのライブ会場で買ったショルダーバッグも、ごらんのとおり。

これは、サンフランシスコの出版社でもあり本屋さんでもる「CITY LIGHTS（シティライツ）」で買ったオリジナル・サコッシュ。1950年から60年代に、ジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグなどビート作家が夜な夜な集まった本屋さんだ。

長年の使用で黄ばんだり染みが着いたシャツやズボンも、柿渋で染めればまだまだ現役で使えるではないか！
生地も丈夫になるし。
ありがたい発見だ。小さなSDGsだ。

ノースフェイスのラフィア椰子素材（100%）の帽子。丈夫にするためか、かなりの下処理が施されていたのだろう。なかなか染まらず苦労した。夏までには形を整えて、完成させたい。

わが家の一番でかい鍋（直径約70センチ。大量のうどんを茹でるための鍋だ）で、生地を煮て、下処理を。染まりやすくするためには、大事な工程だ（と、今回知った）。

最近では、日暮里の繊維街へ出向き、きばた４号のごついコットン生地を買ってきた。
この生地を柿渋で染めて、オーダーメイドの帽子と、オリジナルデザインのメッセンジャーバッグを作ろうと思っている。
というわけで、生地の下処理をしたり（これが意外と大変）、染めたり、の日々である。

ずっと前に買った麻100%のジャケットも、ごらんのとおり。小さな染みがわからなくなり、よれよれになってた生地が固く丈夫になった。これで、まだまだいける。

約１メートル四方のきばた４号のごついコットン生地をなんとか染めてみた（むらむらだけど、これも味である）。帽子やメッセンジャーバッグ、それからそれから。あとは、なにを作るかな。

いずれにせよ、これらの作業を繰り返すことで、僕自身も防水、防菌、防腐効果、それに耐久力を強化し、多くの人に愛される身となれればいいのだが、、、、

KAVUの古い古いパンツとシャツ、それにグラミチとプラナのパンツ（すべてMade in U.S.A.時代のもの）が、クロゼットから出てきた。どれもが20年以上も前のもので、シミや汚れがある。これらも染めて、現役に復帰させよう。古いものを捨てない暮らしだ（「こんまり」にバレたら呆れられるだろうけど、、、）。
わが柿渋工房は、これからもしばらくはフル回転営業中である。

なぜ、ニュージーランドか？
スペイン、ポルトガル、フランスあたりの地図を眺め、まだ見ぬ地へ想いをめぐらしてみたんだけど、季節は冬だ。ピレネー山脈を越えようなどと安易に考えたら、アロハシャツじゃ凍え死んでしまうよな。
ということは、南半球か。

そういえば、はじめての海外旅は、ニュージーランドだった。もう30年以上も前のこと。
キャンプをしながら、2週間ほど南島をうろうろした。
その後も、なにかとニュージーランドを訪れた。北島も南島も。夏も冬も、春も。
カヤックでいろんな川を下ったし、何日もかけて山を徘徊したこともある。
冬には（日本は夏）、テレマークスキーを履いて雪山を旅した（けっこうハードな日々もあった）。
年末のある夜、そんなこんなの光景がわが酔眼に映ったのだ。
その瞬間、「そうだ。ニュージーランドへ行こう！」と、脳みその大奥の思考回路に、スイッチが入ったのである。

ニュージーランドの地図を眺めながら過ごした年末年始だった。

というわけで、旅の準備だ。
旅の道具選びは、いうまでもなく「何を持っていくかではなく、何を持っていかないか」を決めていくこと。
とはいえ、「ひとりで山を数日間うろつく」という程度の装備でいいので、それほど考えることもないか。
旅の基本的なものばかりだ。
ウクレレを持っていくかどうか、をかなり悩んだけど、今回はやめにした。
守るものが増えると、自由度が減るからね。

ずっと前にNZでもらった南島の南の果てのハット（山小屋）ポスター。これを物置の壁に貼っていたのがそもそもの間違いだったのか。

ちょっと残念なのは、iPhoneやkindleやデジタルカメラや、それに伴う充電コードなどなどの荷物が増えてしまったことかな。
紙の本を持っていくのをやめた。英和辞典もiPhone内に入ってるし。
便利さを優先することで、古い仲間を裏切った感がある。ちょっとばかりうしろめたい。

うっかりしてたのは、パスポートが切れていたこと。
師走の町を大慌てで、師の何倍ものスピードで走り、申請し、なんとか間に合った。
国際免許証も同様、これも走った。

バックパックは、70年代の匂いがする「リーベンデールマウンテンワークス」と「ネイタルデザイン」とのコラボレーションで生まれたストライプ柄。ブーツは、古いつきあいのダナーマウンテンライト。それにブルーダイヤのビーチサンダル。

「リーベンデールマウンテンワークス」は、70年代初頭にアメリカ西海岸（ワシントン州）で生まれたブランド。いろんなことを思い出しそうな、ノスタルジックな香りがする。

というわけで、いよいよ出発だ。
今回のニュージーランド彷徨旅は、3週間ぐらいの予定。
でも、……。
オールブラックスから「俺たちと一緒に『ワンチーム』でやろうぜ！」と声がかかれば、2023年のワールドカップ「フランス大会」まで、楕円ボールを手に、でかいやつらとともに汗をかいてもいいかな。
「あたしと一緒に、『Te Araroa（テ・アラロア）を歩こ！』と、旅するフランス娘が碧い瞳を潤ませ誘ってきたなら、南北縦断3,000kmのロングトレイルを歩いてもいいし。
ポニーテールのキィウィガールが、「大草原に小さな家を建てて、一緒に暮らしましょ！」と、ウインク（死語か？）してきたら、もう住み着くしかないな。

そんなわけで、風も吹かない毎日から逃げ出すべく。
ちょっくら、行ってきます！

＊『ランブリンジャック・ジャケット』については、昨秋更新のこちらのふたつのページを！
★～ Ramblin’ Jack Jacket ～ 転がり続けるためのジャケットができあがった
★「手仕事日本」と呼びたくなる柿渋染め体験

このジャケットの内側に、じつは、謎のボタンホールをつけておいた（全部で11箇所）。
実物を目にしたら、すぐにピンとくるだろうけど、これらはライナー（着脱式裏地）を取りつけるためのボタンホールだ。
が、専用ライナーは発売されていない。
では、どうするか？
そうなのだ。自分で作るのだ。

『Ramblin’ Jack Jacket（ランブリンジャック・ジャケット）』の、謎のボタンホールがこれ（赤の矢印）。全部で11箇所ある。

で、作ってみようと思ったのだが、気に入った生地がなかなか見つからない。
東京は日暮里の繊維街を、いったい何往復したことか。
この『ランブリンジャック・ジャケット』を企画したときから、僕の頭の中には、バージンウールの厚手の着脱式ライナーが欲しい、という発想があった。
イメージとしては、ペンドルトンのブランケットのような生地だ。

ペンドルトンの「チーフジョセフムチャチョ」ブランケットは、ライナーサイズにほぼぴったり。端切れはほんのわずか。端切れで、なにを作ろうかな。

そこで、はたと気がついた。そうか。ペンドルトンのブランケットを使って作ればいいではないか、と。
さっそく、ご近所のワイルドワンで物色。
小さめのブランケットのムチャチョブランケットなら、サイズがぴったり。
そこで、チーフジョセフ柄のムチャチョブランケットを買うことにした。
ちょっとばかり高価なライナーだ。
しかし、一生使うんだから、ほんとうに欲しいもので作りたい。

ライナーだけでも着られるようにした。いまでは、わが部屋着としても活躍している。

さらには、「どうせだから」とライナーだけでも着られるように作ってみた（貧乏性で、すいません）。
ジャケットとの着脱用の11個のボタンとは別に、3箇所にボタンとボタンホールをつけたのだ。さらに、縁取りのパイピングも装着。
ライナーを単体で着ると、鬼太郎のちゃんちゃんこみたいだけど、これはこれで味がある（と思っているのは、わたくしだけか……）。

独特のペンドルトン柄は、『ランブリンジャック・ジャケット』のいいアクセントとなった。

このライナー、けっして「ペンドルトンとのコラボレーション」ではない。
僕が勝手に作った『ランブリンジャック・ジャケット』の専用ライナーである（バージンウール鬼太郎ちゃんちゃんこ兼用でもあるが……）。
というわけで、『ランブリンジャック・ジャケット』を持っている人は（持っていない人は、まずワイルドワンへ走って、『ランブリンジャック・ジャケット』を買って）、お気に入りの生地で、専用ライナーを作ってください。

くどいようですが、ペンドルトンとのコラボレーションではありません。タグは、残したけど。

ライナーを自分で作るのはぜったい無理、という人は、ご相談ください。

ここで、ジャケットの自慢を！
これは、「Made in Japan」である。
日本の工場で縫製した。
そして、そのできあがったジャケットを、小さな町工場の職人たちがひとつひとつ手で染めていったのだ。

JR児島駅から「倉敷デニムストリート」へと歩く。ちょっとばかり落ち着いた観光地（すいません。正直に書いてしまい）、という印象だった。

秋のある日、柿渋染めの現場を見たくて、岡山県倉敷市のはずれにある工場を僕は訪ねることにした。
出向いたのは、倉敷市児島。
古くから足袋・学生服・作業服などを生産し、繊維のまちとして発展した町だ。
また、アメリカで生まれたジーンズを初めて国産化したのが、児島だった。
いまでは、国産ジーンズ発祥の地として脚光を浴び、「倉敷デニムストリート」なるものまである。
その児島の「浦上染料店」へと、おじゃました。

「浦上染料店」の工場内で、柿渋染め体験をさせてもらう。

工場内は、ところ狭しといろんな染め物をやっている。
とある一角に、浅めの小さめの風呂桶サイズの容器に、柿渋液がたまっている。
この桶に、ジャケット一着、一着を浸し、絞り、を繰り返し、染め上げられていく。
そのすべてが、まったくの手作業だ。
絞ったものは、工場内の中二階で干される。
柿渋染めは、紫外線に当たると色が濃くなっていくので、日陰で干さないと色ムラができてしまう。

柿渋液が溜まった桶に。ジャケットを浸し、沈め、揺する。そして、しっかり絞る。

僕も染め工程の一部をやらせてもらった。
桶にジャケットを浸し、沈めて、揺する。
20秒ほどおいて、持ち上げ絞る。
生地がごついから、この絞る作業が大変だ。
結局のところ、僕は6、7着ぐらいの染めをやったかな。

こんなふうに、僕が染めたジャケットも干されたのだ。

工場の職人さんたちは、これらの作業を、日々、黙々とこなしていく。
こうして、日本の伝統が守られていくのだ。
染めて干しての作業を、６回おこなうことで生まれてきたのがこのジャケットだ。
気が遠くなるよな。
染めて、絞って、乾かして（乾くのに1日以上かかる）、を6回だ（僕が体験したのは、そのうちの1回で、しかも数着）。
さて、僕が染めたジャケットはちゃんと製品になったのだろうか。
気にはなるけど、いまとなっては確認のしようがない。

「俺が買ったジャケット、染めにムラがあるぞ」と思った人は、あしからず。
それは、僕が染めた数着の内のひとつかもしれない……。

僕自身の一着は、色抜きをしてもらった。天然素材で染めたからできる技だ。

柿渋で塗装したストラトキャスターもできあがった。「ブラウンシュガー」と命名。

とすれば、生地は天然素材しか考えられない。厚手のコットンだな。
デザインは、シンプルがいちばん。古くからあるフィールドコートをイメージした。
なによりも、頭を悩ませたのが、染料だ。なんせ、一生つきあうジャケットを作りたいのだから。
当たり前のことだけど、天然染料にこだわりたい。
藍などの草木染か。はたまた、泥染めか。
で、いきついた先が「柿渋染め」だったのだ。

デザインは、オーソドックス。シンプルは、飽きがこない。
さらには、孫の代まで着てほしいから、永久保証とした。

柿渋は、青柿から作られる日本古来の天然染料であり、塗料だった。
補強、抗菌、防腐、防虫、防水などの効果があり、しかも簡単に手に入る材料から作ることができる。
柱などの建築材料や家具、それに樽や桶などの生活道具の塗料として親しまれてきた。
また、染料としては、酒作りの袋、漁網などに使われてきた。
「きた」と過去形で書くのは、いまでは、だれからも見向きされなくなってしまったからだ。
柿渋を選ぶにあたって、木で作った家財道具に塗ってみたり、手持ちの古いウェアを染めてみたりもした。
ぼくが「旅するジャケット」に柿渋染めを選んだのは、古い染料にスポットライトを当てよう、という気持ちからではない。
「古くから受け継がれてきた生活の知恵」を、身をもって知りたいと思ったからだ。

襟と袖、それにポケットの内側に、コーデュロイ生地を。

天然素材のウェアは、着るほどに身体になじむ。
そして柿渋染めの生地は、着るほどに色が落ちついてくる。自分の歴史は自分で作るのだ、ということを認識させてくれる染料である。
これこそが、「味」となる。
これを作ったのは、「転がり続ける」という、ぼくの意思表示でもある。
ジャケットに袖をとおすたび、風が吹いていた旅の物語が聴こえてくる。
そんなウェアになればいいな、と思っている。

一着一着が、手染めのジャケット。ぼくも染めの手伝いに行ってきた。柿渋染め工房の話は、次回に！
乞う、ご期待。

だから、このジャケットを手にしたのなら、すり切れるまで着て欲しい。
タフな生地と優雅な染めが、ぼくの旅、そしてきみの旅にもとことんつきあってくれるはずだ。
WILD-1各店舗で、まもなく発売です！

ストラトキャスター（エレキギター）のボディ（マホガニー）材を手に入れたので、柿渋で塗ることにした。世界初（たぶん）の柿渋ストラトキャスターを作るのだ。というわけで、柿渋漬けの日々を送っている。

まずは、工房作りから。机を作り環境を整えた。こうすると、後戻りできないからね。
机の上には、メイド・イン・山形のミシン「ベビーロック／エクシムプロ EP9400LS 極（きわみ）」。

ま、考えるよりは作ってみることだ。
「見るまえに跳べ」である。
と、いきなり帆布で、小さめのトートバッグを作ってみた。
いやはや。縫い目は「明日なき暴走」である。しかも、バッグの左右がシンメトリーじゃないぞ……。
それでも、実用に耐えるバッグができあがったのだ。

はじめての作品（小さいトートバッグ）は、縫い目が暴走している。でも、ランチバッグとしてちょうどいい。しかも、お気に入りの着物再生アロハの生地をはめ込んだ。

で、調子に乗ったぼくは、わが部屋を「HOOKY（フーキー）匠鞄工房」と名づけ、つぎつぎとバッグを作りだしたのだ。
「匠」などと自分で名乗るのは、自信のない証明である。
「元祖」やら「本家」やら「教祖」やら「日本で一番おいしい」やら、とみずから名乗るところに、碌なところはない。
ま、それはともかく……。

こちらも、着物再生アロハの生地を使ったトートバッグ。サイズは、左右約33センチ。中くらいのトートだ。

これは自分用に作った大きめのバッグ。サイズは、左右約40センチ。トラベルトートとして、活躍している。もっとでかいのを作ろう、と型紙を製作中。

トートバッグスタイルの、帆布カメラバッグ。カメラのサイズに合わせたトートバッグを作り、ウレタンの衝撃材を入れ、さらにショルダーベルトを取りつけた。

オーソドックスなトートバッグをはじめ、お袋の古い帯でバッグを作ったり、革と帆布の組み合わせで作ってみたり。
ひとつだけ決めたのは、「一点ものしか作らない」ということ。同じものは二度作らないということだ（二度と作れない、という噂もあるけど……）。

お袋にもらった帯を使って作ったバッグ数種。第一号は、もちろんお袋へ押しつけた。

わが「HOOKY匠鞄工房」は、受注製作である。
発注者の意見を聞いて、デザインや色、サイズはぼくが決める。
いまのところは、作ったそばから、そのバッグを知り合いに無理やり押しつけている、といったほうが正確かな。
それでも、いまや5つものバックオーダーを抱えている（もちろん、知り合いをおどしたりして注文を受けただけだけど）。
でも、だいじょうぶ。かなりいい作品ができてきた。
縫い目が「明日なき暴走」をしなくなったら、そのときこそ『WILD-1』の店頭に並ぶかもしれない。
みなさま。乞うご期待！

最近は、人が持ち歩いているバッグをじろじろ見たり、バッグ売り場では気になるバッグを裏がえしてその構造を確認したり……。バッグをストーカーする日々である。

　そこで……。
　今年からは、修理の日々を楽しむことにした。

ショルダーバッグをかけるときいつも左肩にかける癖があるので、左肩だけがすり切れた。

裾上げテープによる修理じゃ、天然素材のウェアに失礼だよな。愛情たっぷりの手の込んだ料理に、化学調味料をどばどばふりかけるようなものか。

　ぼくは、道具には「二種類」ある、と考えている。
　ひとつは、買ったその日がその道具のベストパフォーマンスのものだ。化学素材で作られたものが多いかな。
　たとえば、ゴアテックスのレインウェア。もちろん、ぼくも着用している。
　でも、使えば使うほど防水性能は落ちていく。ゆっくり、ゆっくり。これはしょうがないことだ。透湿性能も落ちていく。これもしょうがない。
　そういえば、テンマクとのコラボで作ったわが「ホットサンドメーカー」も、こちらのジャンルに入る。テフロン加工は徐々に機能が落ちていくからね。

　鋳鉄のダッジオーブンなどは、使うほどに使い勝手がよくなってくる。
　そう、もう一種は、使うほどによくなってくる道具だ。
　これは、自然素材のものに多い。
　ウェアなら、着るほどに身体になじむし、色合いも「味」が出てくる。
　そもそもが、機能をそれほどもっている素材じゃないから、ということもあるけど。

　これは好ききらいとか、いい悪いとかじゃなく。

前身頃の裾は、見事なまでにすり切れてしまった。
両袖もまた、同じようにすり切れた。

裾の内側に帆布を織り込んで、縫い合わせた。

　そこで、後者のウェアであるフィールドコートの修理だ。
　30数年前に、メールオーダーで買ったL.L.Beanのフィールドコートだ。
　年月とともに、いろんな箇所が擦り切れてしまった。
　数年前に修理をしたんだけど、それはいわゆる「付け焼刃的」修理だったのだ。
　アイロンで圧着する裾上げテープを貼ることで、修理したのだ。
　それじゃだめだよな。フィールドコートに失礼だよな。
　自然素材には、自然素材を。

　帆布の切れ端を、ミシンで縫いつけたのだ。
　とはいっても、ぼくが自分でミシンを踏んだわけだから（いまどき「踏む」とはいわないかもしれないけど）、美しくできるはずがない。
　ま、暴走する縫い目も「味」ということで、許してもらうしかない。

修理後の左肩は、こんな感じ。暴走する縫い目である。

新旧フィールドコート。左ふたつがL.L.Bean。右はフィルソン。

　それはともかく、……。
　ぼくが地球上でいちばん好きなものは、「サンダル」なのである。ずっと前にもここに書いたけど。
☆その記事は、こちら。
『サンダル履いて、自由な暮らし』（2014.6.25）。

　この自由な履物に不満があるとすれば、長く歩くと疲れる、ということぐらいだ。
　そこでぼくはある日、手持ちのゴム草履に『スーパーフィート』のインソールを組み合わせてみた。両面テープで、貼りつけたのだ。
　靴を履くとき、ぼくはスーパーフィートを必ず入れている。トレッキングシューズやテレマークブーツにはもちろん、町へ出るときの靴にも。さらには、サッカーのスパイクやテニスシューズにまで入れている。
　このインソールを入れると、草履でも歩くのが楽になるのでは、と思ったのだ。
　ゴム草履+スーパーフィート。このアイデアは、大当たりだった。草履で歩くのが楽しくなってくるほどに。

　が、……。
　両面テープ、というところに無理がある。歩いていると、草履とスーパーフィートがずれてくる。強力な接着剤を使えばなんとかなるかもしれないが、そうすると取り外しがきかない。
　こうなると分厚いゴムをスーパーフィートの形状に削って、オリジナル草履を作るしかないかな、などと思っていたのだ。

スーパーフィートのOUTSIDE Men’s Bison（アウトサイド・メンズ・バイソン）。
このゴム草履（サンダルと言わず、あえてゴム草履と呼ぶけど）は、底が「スーパーフィート・インソール」同様の形状をしているので、歩きやすい。

　と、……。
　なんのことはない。スーパーフィートが草履を作っているではないか（数年前から出ていたらしいけど、知らなかった）。
　というわけで、いうまでもなくスーパーフィート草履で過ごしている今夏である。

クジラを思わせる曲線。機能と美が同居している。鼻緒（前緒部）が、ぼくにとってほんのわずかに長すぎるのが残念。

深いヒールカップがかかとを包む。足に安心感をもたらしてくれる。

　とはいえ、最近ではストラッピング・システムのサンダル（これらは「草履」ではない）が、圧倒的主流である。
　ぼくもSUPやカヤックのときには、ストラップつきサンダルを履いている。
　便利なのは認めるけど、でも、サンダルにいろいろつけたすと、それは「草履」ではなくなってしまうのだ。
　ぼくが草履にいちばん望むところの、「平和さ」とか「ゆるさ」とか「気軽さ」などが失われてしまうからだ。
「無防備すぎる」と、草履をきらう人も多い。
　でも、あえてぼくは草履で歩くのだ。
　草履を履いてると、「無防備だから、国境に壁を造ってしまえ」などとは思わない。

アウトソールは濡れた路面でも滑りにくい。ふつうのゴム草履は滑って転びやすいのだ（でも、それもまたゴム草履のいいところなんだけど）。

オープンしたときのことも、なんとなく覚えている。
なんせ、このお店の前は、車でよく走るところだから。

で先日、お店へ遊びに行ったら、記念Tシャツを発見。
ふつうの記念Tじゃない。なにやら特別なシャツらしい。
生地は、明治の終わりから大正のはじめにヨーロッパから伝えられた吊り編み機で織られている。
素材や縫製も、「これでもか！」というぐらいのこだわりを感じる。

「シンプルで愛情湧く製品を」という『ENTRY SG.』製のこだわりTシャツ。

というわけで、毎日のように着て過ごしている日々。
僕が大好きなもののひとつは、「いくつも夏をくぐり抜けてきたTシャツ」である。
そんなシャツになりそうな匂いがするな。これは。
20周年、おめでとう！

「ん？」このタープ、見たことあるぞ。
「あっ、ホットサンドメーカーも！」

　もちろん一流店ではエプロンをした男の料理人も多かったのだろうけど、三流の店でしか食事をしたことのない僕には、エプロン姿の男は無縁だったのだ。
　なので、エプロン姿＝女性、というイメージが強い（けっして、差別的な意味ではなく）。
　もっとも、古代エジプトでは男が三角形のエプロンを身につけていたらしいけど……。

物置であり作業場でもある、わが「BIG PINK」のドアを開けると、まず目に飛び込むのが扉に吊ってあるこのエプロンだ（この写真では、扉の外に吊るして撮ったけど、実際は内側に吊っている）。

　いまでは、キャンプでもエプロンである。
　キャンプサイトで、よく見かけるのだ。
　料理を作るときに使っている人ももちろんいるが、テント設営などの作業に使う人が多い。
　たしかに、実用的ではある。ポケットも大きいし、服が汚れないし。
　が、キャンプを目的としたキャンプをしない僕は（キャンプは旅の手段であって目的ではない）、キャンプ旅にエプロンを持ち歩くことはない。

「BIG PINK」を建てるときに使っていたエプロン。ログハウスメーカーBESSのノベルティ。塗装のときに活躍した証として、ピンクの汚れが染みついている。

　でもこの数年は、エプロンをよく身に着けるようになった。
　最近、時間をめいっぱい費やしている「手仕事」作業のときに。
　物置を作ったり、物置の中をいじったり、ギターのリペアをしたり、斧やナイフを研いだり、流木アートを考えたり。
　ここ数日は、小さなキャンプ場に大きな石窯を作っている。
　というわけで、エプロンが大活躍の日々なのだ。

「三度の飯」よりうどん好きの僕は、さぬきへよく出向く。そこで手に入れたのが、この前掛け。

　そういえば、テンマクとのコラボレーションで、エプロンを企画したことがある。
　丸（ほ）マークが入ったホットサンドエプロンで、ホットサンドメーカーがきっちり入るサイズのポケットをつけよう、という計画だった。
　さらには、「キッチン・ドランカー応援エプロン」として、缶ビールサイズの断熱材入りポケットを装着するつもりだった。
　ビールを飲みながら、ホットサンドを焼くために。
　この企画、もう一度すすめてみようかな……。
　どう思う？

いくつかのエプロン変遷はあったけど、いまはテンマクのキャンプワークエプロンがセンターフォワードである。ポケットには、ビール！

石窯作りに明け暮れている昨今である。