＊『ランブリンジャック・ジャケット』については、昨秋更新のこちらのふたつのページを！
★～ Ramblin’ Jack Jacket ～ 転がり続けるためのジャケットができあがった
★「手仕事日本」と呼びたくなる柿渋染め体験

このジャケットの内側に、じつは、謎のボタンホールをつけておいた（全部で11箇所）。
実物を目にしたら、すぐにピンとくるだろうけど、これらはライナー（着脱式裏地）を取りつけるためのボタンホールだ。
が、専用ライナーは発売されていない。
では、どうするか？
そうなのだ。自分で作るのだ。

『Ramblin’ Jack Jacket（ランブリンジャック・ジャケット）』の、謎のボタンホールがこれ（赤の矢印）。全部で11箇所ある。

で、作ってみようと思ったのだが、気に入った生地がなかなか見つからない。
東京は日暮里の繊維街を、いったい何往復したことか。
この『ランブリンジャック・ジャケット』を企画したときから、僕の頭の中には、バージンウールの厚手の着脱式ライナーが欲しい、という発想があった。
イメージとしては、ペンドルトンのブランケットのような生地だ。

ペンドルトンの「チーフジョセフムチャチョ」ブランケットは、ライナーサイズにほぼぴったり。端切れはほんのわずか。端切れで、なにを作ろうかな。

そこで、はたと気がついた。そうか。ペンドルトンのブランケットを使って作ればいいではないか、と。
さっそく、ご近所のワイルドワンで物色。
小さめのブランケットのムチャチョブランケットなら、サイズがぴったり。
そこで、チーフジョセフ柄のムチャチョブランケットを買うことにした。
ちょっとばかり高価なライナーだ。
しかし、一生使うんだから、ほんとうに欲しいもので作りたい。

ライナーだけでも着られるようにした。いまでは、わが部屋着としても活躍している。

さらには、「どうせだから」とライナーだけでも着られるように作ってみた（貧乏性で、すいません）。
ジャケットとの着脱用の11個のボタンとは別に、3箇所にボタンとボタンホールをつけたのだ。さらに、縁取りのパイピングも装着。
ライナーを単体で着ると、鬼太郎のちゃんちゃんこみたいだけど、これはこれで味がある（と思っているのは、わたくしだけか……）。

独特のペンドルトン柄は、『ランブリンジャック・ジャケット』のいいアクセントとなった。

このライナー、けっして「ペンドルトンとのコラボレーション」ではない。
僕が勝手に作った『ランブリンジャック・ジャケット』の専用ライナーである（バージンウール鬼太郎ちゃんちゃんこ兼用でもあるが……）。
というわけで、『ランブリンジャック・ジャケット』を持っている人は（持っていない人は、まずワイルドワンへ走って、『ランブリンジャック・ジャケット』を買って）、お気に入りの生地で、専用ライナーを作ってください。

くどいようですが、ペンドルトンとのコラボレーションではありません。タグは、残したけど。

ライナーを自分で作るのはぜったい無理、という人は、ご相談ください。

ここで、ジャケットの自慢を！
これは、「Made in Japan」である。
日本の工場で縫製した。
そして、そのできあがったジャケットを、小さな町工場の職人たちがひとつひとつ手で染めていったのだ。

JR児島駅から「倉敷デニムストリート」へと歩く。ちょっとばかり落ち着いた観光地（すいません。正直に書いてしまい）、という印象だった。

秋のある日、柿渋染めの現場を見たくて、岡山県倉敷市のはずれにある工場を僕は訪ねることにした。
出向いたのは、倉敷市児島。
古くから足袋・学生服・作業服などを生産し、繊維のまちとして発展した町だ。
また、アメリカで生まれたジーンズを初めて国産化したのが、児島だった。
いまでは、国産ジーンズ発祥の地として脚光を浴び、「倉敷デニムストリート」なるものまである。
その児島の「浦上染料店」へと、おじゃました。

「浦上染料店」の工場内で、柿渋染め体験をさせてもらう。

工場内は、ところ狭しといろんな染め物をやっている。
とある一角に、浅めの小さめの風呂桶サイズの容器に、柿渋液がたまっている。
この桶に、ジャケット一着、一着を浸し、絞り、を繰り返し、染め上げられていく。
そのすべてが、まったくの手作業だ。
絞ったものは、工場内の中二階で干される。
柿渋染めは、紫外線に当たると色が濃くなっていくので、日陰で干さないと色ムラができてしまう。

柿渋液が溜まった桶に。ジャケットを浸し、沈め、揺する。そして、しっかり絞る。

僕も染め工程の一部をやらせてもらった。
桶にジャケットを浸し、沈めて、揺する。
20秒ほどおいて、持ち上げ絞る。
生地がごついから、この絞る作業が大変だ。
結局のところ、僕は6、7着ぐらいの染めをやったかな。

こんなふうに、僕が染めたジャケットも干されたのだ。

工場の職人さんたちは、これらの作業を、日々、黙々とこなしていく。
こうして、日本の伝統が守られていくのだ。
染めて干しての作業を、６回おこなうことで生まれてきたのがこのジャケットだ。
気が遠くなるよな。
染めて、絞って、乾かして（乾くのに1日以上かかる）、を6回だ（僕が体験したのは、そのうちの1回で、しかも数着）。
さて、僕が染めたジャケットはちゃんと製品になったのだろうか。
気にはなるけど、いまとなっては確認のしようがない。

「俺が買ったジャケット、染めにムラがあるぞ」と思った人は、あしからず。
それは、僕が染めた数着の内のひとつかもしれない……。

僕自身の一着は、色抜きをしてもらった。天然素材で染めたからできる技だ。

柿渋で塗装したストラトキャスターもできあがった。「ブラウンシュガー」と命名。

とすれば、生地は天然素材しか考えられない。厚手のコットンだな。
デザインは、シンプルがいちばん。古くからあるフィールドコートをイメージした。
なによりも、頭を悩ませたのが、染料だ。なんせ、一生つきあうジャケットを作りたいのだから。
当たり前のことだけど、天然染料にこだわりたい。
藍などの草木染か。はたまた、泥染めか。
で、いきついた先が「柿渋染め」だったのだ。

デザインは、オーソドックス。シンプルは、飽きがこない。
さらには、孫の代まで着てほしいから、永久保証とした。

柿渋は、青柿から作られる日本古来の天然染料であり、塗料だった。
補強、抗菌、防腐、防虫、防水などの効果があり、しかも簡単に手に入る材料から作ることができる。
柱などの建築材料や家具、それに樽や桶などの生活道具の塗料として親しまれてきた。
また、染料としては、酒作りの袋、漁網などに使われてきた。
「きた」と過去形で書くのは、いまでは、だれからも見向きされなくなってしまったからだ。
柿渋を選ぶにあたって、木で作った家財道具に塗ってみたり、手持ちの古いウェアを染めてみたりもした。
ぼくが「旅するジャケット」に柿渋染めを選んだのは、古い染料にスポットライトを当てよう、という気持ちからではない。
「古くから受け継がれてきた生活の知恵」を、身をもって知りたいと思ったからだ。

襟と袖、それにポケットの内側に、コーデュロイ生地を。

天然素材のウェアは、着るほどに身体になじむ。
そして柿渋染めの生地は、着るほどに色が落ちついてくる。自分の歴史は自分で作るのだ、ということを認識させてくれる染料である。
これこそが、「味」となる。
これを作ったのは、「転がり続ける」という、ぼくの意思表示でもある。
ジャケットに袖をとおすたび、風が吹いていた旅の物語が聴こえてくる。
そんなウェアになればいいな、と思っている。

一着一着が、手染めのジャケット。ぼくも染めの手伝いに行ってきた。柿渋染め工房の話は、次回に！
乞う、ご期待。

だから、このジャケットを手にしたのなら、すり切れるまで着て欲しい。
タフな生地と優雅な染めが、ぼくの旅、そしてきみの旅にもとことんつきあってくれるはずだ。
WILD-1各店舗で、まもなく発売です！

ストラトキャスター（エレキギター）のボディ（マホガニー）材を手に入れたので、柿渋で塗ることにした。世界初（たぶん）の柿渋ストラトキャスターを作るのだ。というわけで、柿渋漬けの日々を送っている。